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Terra Vega de Canna.

admin — Mon, 05 Jan 2015 18:25:49 +0000

CANNA Terra Vega es un nutriente profesional completo específico para la fase de crecimiento de las plantas. Ha sido especialmente desarrollado para el cultivo en macetas o sustrato, y puede ser usado tanto para exterior como para interior.

Ventajas de CANNA Terra Vega.

-Terra Vega garantiza el desarrollo de una planta fuerte con buenos brotes y un magnífico desarrollo de las raíces, lo que es muy importante para su salud, un crecimiento fuerte y un alto rendimiento.
-Es fácil de usar y se disuelve directamente.
-Terra Vega garantiza la completa absorción de agua y nutrientes desde el inicio del cultivo. Esto es posible gracias a su riqueza en compuestos nitrogenados que pueden ser absorbidos directamente, sus quelatos de hierro de valor añadido y sus oligoelementos.
-Terra Vega es adecuado para usar con distintos tipos de sustratos como los prefertilizados o aquellos que son deficientes en nutrientes, o que se han usado anteriormente.

Modo de uso.

-Agitar la botella muy bien antes de usar.
-Llenar el tanque de nutrición con agua.
-Disuelva 500 ml del concentrado en 100 litros de agua (1:200).
-El EC del CANNA Terra Vega disuelto en el agua (de grifo) estará entonces
entre 0,9 – 1,6 mS (= EC del concentrado + EC del agua).
-Valor pH recomendado: 5.8 – 6.2.
-En cultivos intensivos, alimentar las plantas periódicamente con esta solución.
-En suelos pobres, añadir a diario.
-En suelos ricos: añadir 1 a 3 veces por semana al agua de riego.
-Cultive en suelos bien aireados y ricos en cal, como CANNA Terra Professional (Plus) y riegue cada día según necesidad.

Otras instrucciones.

-Para la fase de floración de la planta, CANNA ha desarrollado otro fertilizante, CANNA Terra Flores.
-Almacenar cerrado en un lugar oscuro y libre de heladas La luz UV desintegra los quelatos presentes en los nutrientes.
-Mantener fuera del alcance de los niños.

Garantías.

CANNA emplea solamente sustancias nutritivas y quelatos puros de alta calidad que la planta puede absorber directa y completamente. El frasco de dosifi cación está fabricado con polietileno (sin PVC o cadmio), un plástico fácilmente biodegradable y reciclable.

Problemas causados por el frío en cultivo de interior.

admin — Sat, 03 Jan 2015 11:27:06 +0000

Cuando termina el verano y bajan las temperaturas es el momento que muchos cultivadores buscan para poner en funcionamiento los armarios y cuartos de cultivo indoor. Bajan las máximas y resulta mucho más fácil mantener la temperatura en unos rangos adecuados para las plantas, esto suele ocurrir a finales de septiembre aproximadamente.
El problema surge cuando llegan los meses más fríos, como enero o febrero. Antes nos causaban problemas las máximas y ahora los causan las mínimas. Igual que hay unos valores de temperatura máximos adecuados para el crecimiento de las plantas, también hay unos valores mínimos que tendremos que controlar.

El rango ideal de temperatura para el cultivo de la marihuana en interior se sitúa en torno a los 24-25º C de máxima y 19-20º C de mínima. Una diferencia de dos o tres grados arriba o abajo no suele causar problemas, pero hay que evitar alejarse mucho de estos valores. Aquí se hace imprescindible el uso de un termómetro de máximas y mínimas, que nos ayudará a saber las temperaturas que tenemos en el espacio de cultivo.

La temperatura a la que están nuestras plantas influye en todos los procesos metabólicos de la misma, en su crecimiento, respiración, consumo de agua y fertilizantes, etc. En general, mientras más baja sea la temperatura más lento será el desarrollo de las plantas.
Normalmente con mínimas constantes por debajo de los 15º C se empiezan a ver sus efectos y los más típicos son:

– Crecimiento lento.
– Hojas curvadas hacia abajo, como si estuvieran empapadas de agua.
– Menor consumo de agua.
– Tallos y hojas con tonos morados, en mayor o menor medida.
– Reducción significativa de la producción.
– Subida de la humedad ambiental y aparición de hongos.

Cuando veamos estos síntomas en nuestras plantas y comprobemos que las mínimas son demasiado bajas, llega el momento de poner solución y la única forma de hacerlo es subir la temperatura del espacio de cultivo. Lo más rápido, pero no lo más económico es el uso de estufas, calefacciones centrales o aires acondicionados. Con ellos subimos unos grados tan solo la temperatura, pero ganamos mucha salud y vigor en las plantas.
Otra forma más barata y muy eficaz es cambiar las horas de funcionamiento de la iluminación. Con problemas de frío suele ser más fácil encender las lámparas de noche y apagarlas de día. Con ello conseguimos que el frío de la noche se compense con el calor producido por las lámparas y no tener que usar fuentes adicionales de calor. De día cuando las temperaturas son algo más altas le damos la fase oscura a las plantas y evitamos el uso de estufas.

Otras formas de evitar las temperaturas bajas son reducir la velocidad de extractores e intractores para que haya menos circulación de aire; o asegurarnos que los intractores no tomen el aire directo desde la calle que suele estar demasiado frío. En lugar de eso la entrada de aire la tomaremos desde el interior de la casa que suele estar más caliente.
En general hay que intentar que la temperatura sea lo más estable posible durante todo el cultivo, sin picos ni por arriba ni por debajo. Así nos aseguramos unas plantas fuertes y sanas, que es lo más importante para tener un producto final de calidad y una buena producción.

Start-Up de Plagron.

admin — Wed, 13 Nov 2013 10:03:03 +0000

El fertilizante Start-Up de Plagron es un nutriente completo para la fase de crecimiento de la planta y para semillas ya germinadas. Es el resultado de una larga serie de pruebas enfocadas a la fase de crecimiento. El resultado es una combinación de un estimulador de raíces, productos de vitalidad, hormonas naturales de crecimiento y nutrición. Ha sido diseñado para utilizarse en cultivos orgánicos de tierra o fibra de coco.

Se trata de un abono orgánico completo y soluble en agua con la siguiente riqueza en nutrientes: 4,2 % de nitrógeno de urea, 6.7 % de fósforo y 5,2% de potasio. La dosificación recomendada por Plagron es de 7 mililitros por litro de agua y como todo fertilizante líquido, se recomienda agitarlo bien antes de usar. Se presenta en botes de 100 ml., 200 ml., 500 ml., 1 l. y 5 l. No se recomienda utilizarlo cuando han pasado más de 24 horas desde que se diluyó en agua.

Sexado de las plantas de cannabis.

admin — Tue, 23 Jul 2013 16:05:53 +0000

Determinar el sexo de una planta de marihuana es un procedimiento bastante sencillo, aunque en un principio pueda parecer más complicado de lo que creemos. Es más, ésta suele ser una de las razones por la que muchos cultivadores no usen semillas regulares en vez de las feminizadas. Para determinar si una planta es macho o hembra deberemos esperar hasta que muestre las preflores, las cuáles usaremos para determinar su sexo.

Lo primero será aprender a situarlas para poder diferenciar las hembras de los machos. Las primeras preflores no suelen aparecer hasta que la planta llega a las 4 ó 6 semanas de vida y esto nos indicará que la planta ha alcanzado la madurez sexual. Para localizarlas deberemos fijarnos en los nudos, lugar del tallo desde donde parten las hojas y las ramificaciones laterales. Una vez tenemos identificados los nudos, nos fijaremos en el quinto o sexto contando desde la base de la planta. En cada nudo tendremos un par de hojas que salen a cada lado del tallo; una ramificación lateral encima de la base de cada hoja; y las estípulas, que son unos pequeños apéndices con forma parecida a la de una espina situados a los lados de los tallos de las hojas.

Una vez tenemos localizado todo esto, buscaremos las preflores, que se encuentran justo detrás de las estípulas. Al principio serán muy pequeñas y no nos permitirán diferenciar hembras de machos, sólo habrá que tener un poco de paciencia y esperar que crezcan lo suficiente. Esto ocurre en un plazo de 5 ó 7 días aproximadamente. Nos gustaría recalcar que no debemos precipitarnos en querer quitar los machos, pues tenemos suficientes días de margen antes de que empiecen a liberar polen y polinizar algunas de las hembras.
Una vez tenemos situadas en el tallo las preflores, sólo nos queda diferenciar hembras de machos. Y para ello lo más importante es recordar que todas las flores hembra poseen un par de pistilos (pelitos en forma de “v”) saliendo del cáliz (el cuerpo de la flor). Por el contrario, las flores macho no poseen pistilos. Son de forma redondeada y con una forma parecida a los gajos de una naranja, cinco gajos en total, que se abrirán y separaran unos de otros cuando la flor esté madura y lista para soltar polen.

Flor hembra.

Flor macho.

Con estos datos y mucha paciencia para no arrancar ninguna planta prematuramente, podremos separar los machos de las hembras sin llegar a equivocarnos.

Germinación de semillas.

admin — Mon, 08 Jul 2013 16:25:53 +0000

Aunque la germinación de las semillas sea un proceso relativamente simple siempre que se sigan unos pocedimientos básicos, también es la etapa de la vida de la planta en la que ésta es más frágil. Existen varios métodos para la germinación, todos ellos válidos, pero básicamente deberemos preocuparnos de tres parámetros: temperatura, humedad y oxigenación. Manteniendo bajo control estos factores, nos aseguraremos una germinación cercana al 100% siempre y cuando usemos semillas viables.

En primer lugar nos ocuparemos de la humedad, algo indispensable para que se active el proceso de la germinación. En este punto existen varias opiniones o formas de proceder con las semillas: desde sumergirlas en agua durante varias horas; ponerlas entre servilletas de papel humedecidas; o enterrarlas a poca profundidad en algún tipo de sustrato previamente humedecido. Como mencionamos anteriormente todas ellas válidas, pero teniendo en cuenta que sólo durante las primeras horas necesitaremos un medio de germinación bien saturado de agua. Si esta situación continua durante demasiado tiempo, la pequeña radícula que sale de la semilla podría podría morir por falta de oxigenación.

Comentábamos más arriba la necesidad de aire(oxígeno) de la semilla una vez se ha hidratado adecuadamente para continuar con la germinación. Ésto es indispensable, pues sin oxígeno el pequeño embrión contenido en la semilla será incapaz de romper totalmente la vaina de la semilla y seguir con su proceso de desarrollo.
Finalmente, pero de igual importancia que asegurarnos la hidratación y oxigenación de la semilla es mantenerlas en el rango de temperatura óptima para llevar a buen término este proceso. El margen de temperatura para la germinación se encuentra alrededor de los 25º C, permitiéndonos unos tres grados arriba o abajo. Digamos que va desde los 22º C a los 28º C.

Y para terminar, y si todo el proceso se ha desarrollado correctamente, sólo nos quedaría cuidar correctamente las pequeñas plántulas que hemos obtenido de las semillas hasta que tengan un tamaño adecuado para ser trasplantadas a su tiesto definitivo.

Cultivo de interior

admin — Fri, 29 Oct 2010 17:25:47 +0000

Para realizar un cultivo de interior necesitaremos los siguientes elementos:

Un armario de cultivo, un extractor, una lámpara, un equipo o balastro, un reflector, un medidor de temperatura y de humedad, un medidor de ph, un filtro de carbón activo,un programador horario, unos maceteros, semillas de alguna variedad de interior, tierra y abono ( humus de lombriz y guano).

Primero se monta el armario y se coloca el extractor (este debe situarse en la parte superior del armario) al final del extractor con tubo de aluminio flexible y cinta de plata se coloca el filtro de carbón activo, lo siguiente será colocar el reflector con unas cadenas para poder subirlo o bajarlo, conectamos el equipo al portalámpara y este junto al extractor con un clavija al programador horario (lo de conectar juntos el extractor y la lámpara se suele realizar cuando no hay problema de temperatura).

Una vez que tenemos todo montado se pondra las semillas a germinar, se mezcla bien la tierra y el abono, se entierra la semilla unos 2 o 3 cm de profundidad y se riega con agua que tenga un ph de 6.5 para el periodo de crecimiento que tendrá unas 18 h. de luz y 6 h. de oscuridad. El foco debe de estar siempre a 50 cm. de la planta (no menos por que podriamos quemarla y si tiene más la planta crecerá mucho y sacará pocas ramas).El termohygrometro que es lo que nos mide la temperatura y la humedad se colocará siempre a la altura de la planta y deberá marcar entre 24º y 27º y una humedad del 55% al 65%.

Cuando la planta lleve un mes tendrá una altura de unos 40 cm será la hora de pasarlas a floración, tendremos que cambiar el ciclo de 18-6 por el de 12-12 que son 12 h. de luz y 12 h. de oscuridad,el ph se lo debemos de subir a 7 . Ahora solamente queda esperar a que las flores maduren, que eso depende de la variedad que tengamos sembrada (las indicas suelen tardar menos en madurar que las sativas). Para sacar mejor calidad y mayor cantidad yo recomiendo que utiliceis fertilizantes de crecimiento y de floración siguiendo la recomendación del fabricante para no sobrealimentarlas.

Obtener planta madre

admin — Tue, 03 Aug 2010 09:26:32 +0000

Un planta madre es aquella a partir de la cual vamos a obtener esquejes, es decir plantas hijas. En realidad eso el principiante puede hacerlo con culaquier planta. Pero si en realidad se desean obtener generaciones de clones de calidad superior debe hacerse una selección a partir de las plantas crecidas de semilla. El sistema consite en hacer un par o tres clones de cada planta de las que se van a poner a florecer. Los esquejes deben ser etiquetadas para saber luego a qué planta corresponden. Algunos clones deben mantenerse vivos, y después de cosechar y fumar los que se han puesto a florecer, se seliccionan aquellas cepas más interesantes. Así, se eligen los esquejes que muestren los rasgos más favorables: crecimiento rápido, mayor rendimiento, resistencia a plagas y mejores efectos. En ocasiones también puede elegirse una planta por características concretas de sabor y/o sus efectos, aunque no tenga un gran rendimineto. De este modo se podrá cultivar la planta deseada durante un tiempo indefinido. Siempre debe eliminarse cualquier esqueje que muestre síntomas de debilidad o que no crezca bien.

Manteniendo una planta madre de esquejes idénticos, la cosecha es mucho más uniforme. La idea es seleccionar aquellas plantas que, por su potente crecimiento y rápida productividad, destaquen. Es una búsqueda que requiere algo de tiempo y paciencia, pero que una vez concluida trae mejores frutos.

Gracias a las plantas madres y la producción de clones, se puede establecer la llamada “cosecha continua”. Se establece un sistema de rotación que permite cosechar cada 6-8 semanas. Se deben mantener los tres estadios: plantas en crecimiento para producir clones, esquejes enraizando y plantas en periodo de floración.
Sobre la revegetación
Alternando sus condiciones normales la marihuana es capaz de pasar del estadio de floración al de crecimiento, provocando un aumento de las horas de luz. Por algún motivo en concreto puede ser útil esta característica. Se puede revegetar cortando toda la parte superior de la planta y dejando la base con algunas ramas y hojas para que crezca de nuevo. Aunque este sistema tiene serios inconvenientes, ya que para ir bien se debería suministrar a la planta un tiesto mayor. Caso de no poder hacerlo se debe lavar bien la tierra regando con agua destilada, y abonar con un fertilizante rico en nitrógeno. También se pueden revegetar plantas en verano cuando los días son muy largos. El sistema más sencillo consiste en revegetar sólo algún esqueje dándole 18h. de luz. Cuanto más avanzada esté la fase de floración más se demorará en enraizar y en dar el cambio, puede tardar cosa de un mes, según las variedades. Pero es posible revegetar por este sistema plantas con un mes de floración o más. Para este sistema suelen usuarse preferiblemente ramas bajas, pues son las que tardan un poco más en acusar los cambios de la floración. Recuerda que si entras esquejes de exterior a interior es muy fácil introducir parásitos. Por lo que es mejor una zona de enraizado aparte de la zona del interior principal; someterlos a una especie de cuarentena y tratarlos preventivo antiinsectos.

Fuente: www.lamarihuanaloca.com